ジュゼッペ・タッスィーニ『ヴェネツィア興味津々』(1863)はサンタ・マルゲリータ広場について次のような事を書いています。
｢サンタ・マルゲリータ教会は、836年に総督に選ばれ、853年には聖別されたピエートロ・トラドーニコ時代、ヴェネツィア人のジェニアーノ・ブジニャーコ(or ブジニャーゾ)によって建てられた。あるビジーナとかいう人は、1330年隠者としての孤独な隠遁生活をするために、近くに狭い独房を作ったらしい。
しかしキリスト昇天祭の前の晩には、サン・マルコ寺院でその日、認められている贖宥を得るために出向けるようにしていた。狭い通路を通って、この頑迷な信仰者はサンタ・マルゲリータ教会大クーポラの上まで昇り、聖務日課に参加することが出来た。
サベッリコはその時代このクーポラは金色に輝き、オリエントの大きな大理石の柱で支えられていたことを記憶している。サンタ・マルゲリータ教会は17世紀初頭改築される必要が生じ、1647年完成を見た。1810年までこの教区は続いた。その年教会は閉鎖され、民間利用に供されたのだった。
サンタ・マルゲリータ広場には、正確に言えば Ca' Canal(カ運河)を埋め立てる前、いわゆる Fondamenta della Scoazzera(スコアッゼーラ運河通り)が拡張され、碑盤にあるように富裕で教養豊かなパードヴァの上流夫人、マッダレーナ・スクロヴェンニによって創建された貧しい庶民用の病院、即ち救護施設があった。
[Scoazzera(ヴェネツィア語)を辞書で引くと家のゴミ収集の木製の｢ゴミ箱｣の意とあります。またゴミあるいは堆肥を集める人の妻あるいは女清掃人の意にも使用。更にそのゴミあるいは堆肥を集めてヴェネツィア外の土地に運び、土地の肥やしにするのですが、その運ぶ船の意にも使ったようです]
彼女は、パードヴァのサンタ・マリーア・デッラレーナ教会[マドンナ・デッラレーナ教会とかサンタ・マリーア・デッランヌンチャータ教会とも呼ばれるこの教会のスクロヴェンニ礼拝堂にジョット・ディ・ボンドーネがフレスコ画を描いたことで有名。ジョットのパトロンであったエンリーコの命で1305年献堂されました]を建てたエンリーコ・スクロヴェンニの息子ウゴリーニの娘で、エンリーコはダンテが『神曲』地獄篇の中で高利貸しの仲間に入れたリナルド[Reginaldo degli Scrovegni の事？]の息子である。｣
ジョットがスクロヴェンニ礼拝堂に描いたフレスコ画連作の内、1301年飛来したハレー彗星を描き込んだ『東方三博士の礼拝(Adorazione dei Magi)』
｢『神曲』地獄篇第17歌
第７圏(ここには暴力者が住んでいる)第３環。神に対する暴力者――高利貸つまり技術すなわち神の孫に対する暴力者――彼らは一門の紋章のついた財布を頸からかけ火の雨の中に坐っている――ジェリオーネ――カステ
ルロ・デイ・ジャンフィリアッツィ、ウブリアーキ、スクロヴェーニなどはヴィタリアーノ・デル・デンテおよびジョヴァンニ・ブイアモンテなどを取り巻いている――二人の詩人はジェリオーネの背に乗って第８圏に下る
……
すると白色の小さな財布に青色の孕
(はら)んだ
牝豚の模様
(1)のついたのをさげた一人が私に
いった。《きみはこの濠の中でなにをしているのだ、
さっさと行ってしまえ。だがきみはまだ、
生きているのだから、私の左側に私と
同郷のヴィタリアーノ
(2)がもうじき坐るのを
知っておくがよい。これらのフィレンツェ人のうち
私だけがパドヴァ人なのだ。…》
……｣
注
(1)パドヴァの名門スクロヴェーニ家の紋章
注
(2)ヴィタリアーノ・デル・デンテといって、1307年パドヴァの長官となったこともある人。
―『筑摩世界文學大系 11――ダンテ』(野上素一訳、筑摩書房、昭和四十八年十一月十五日)より
｢彼女はフランチェスコ・レジーニと結婚したのであって、弁護士の資格を持つアントーニオ・ピアッツァがチコーニャに宛てた手紙の中で推察し、また『Inscrizioni』の中で、チコーニャが引用しているようにフランチェスコ・マンフレーディではない。
彼女は1439年ではなく、1428年に亡くなった。その年1421年５月21日から住んでいたサンタ・マルゲリータ地区で作られた遺言状が公にされた。スクロヴェンニによって創建され、1762年サン・マルコ財務官の手で修復された右岸の救護院の傍に、現在でもメネギーナ・ボッコによって、12人の女性貧窮者のために建てられた、別の救護施設がある。
ということはそれは、1403年11月18日の遺言書として残されたものであるということである。サンタ・マルゲリータ広場にある二つの井戸は、1529年11月12日、Pregadi(ヴェネツィア元老院)の命で作られたものである。
この広場の中央に、今でも毛皮製造業者[varoter＝ヴェ語単数←varoteri複数]のスクオーラ(同信会館)が建っているが、イエズス会に所有されていたもう一つの作品が手放された後、1725年に『聖母マリーアの聖エリザベツ訪問』が彼らによって奉納された。敬虔な浅肉彫りがファサードを飾っていたが、市の博物館に1886年納められた。｣
――『ヴェネツィア興味津々』(ジュゼッペ・タッスィーニ著、1863)より
- 2012/01/28(土) 00:07:12|
- ヴェネツィアの街
-
-
| コメント:0
ヴェネツィアに行くようになって、地図以外に購入したガイドとして、Guido FUGA-Lele VIANELLO『コルトのヴェネツィア案内(CORTO SCONTO―itinerari fantastici e nascosti di Corto Maltese a Venezia)』(Lizard edizioni、1997)がありました。ヴェネツィア案内人 Corto Maltese の案内でヴェネツィアを巡ります。その他 Giulio Lorenzetti『ヴェネツィアと入江(Venezia e il suo Estuario)』(Edizioni LINT Trieste、1926)は、時々このブログで紹介しました。そして名著 Giuseppe Tassini『ヴェネツィア興味津々(Curiosita` veneziane)』(Filippi Editore、1863)、最近 Alberto Toso Fei『大運河の秘密(I Segreti del Canal Grande)』(Studio LT2、2010)が発行されています。
ヴェネツィアをイメージ的に語ったエッセイとしては、Diego Valeri『ヴェネツィア・センティメンタル・ジャーニー(Guida sentimentale di Venezia)』(Passigli Editori、復刻1997)、Tiziano Scarpa『ヴェネツィアは舌鮃だ(VENEZIA E` UN PESCE)』(Universale Economica Feltrinelli、2000)、Paolo Barbaro『また見出された町―ヴェネツィア(Venezia―La citta` ritrovata)』(Marsilio Editori、1998)、Alvise Zorzi『ヴェネツィアを再発見―1895〜1938(Venezia ritrovata 1895〜1939)』(Arnoldo Mondadori Editore、1995)等を覗きましたが、パーオロ・バルバロ『また見出された町―ヴェネツィア』(Marsilio Editori､1998)から、私が通った語学学校のある広場、サンタ・マルゲリータ広場の一節を紹介してみます。
｢到頭、朝も酣な頃、“私の広場”に帰ってきた。ここはヴェネツィアの全広場の中で、最も素敵で最も人間的と言っていいだろう。即ちサンタ・マルゲリータ広場である。何日間か、ある国際会議に出席する予定が待っている。サンタ・マルゲリータ広場で、ある国際シンポジウムがあるのである。この広場は以前はヴェネツィアでも貧窮者の住宅区域であった――世界は変わった、そして世界は相変わらず続いていく。
この大きな広場には、何処かしこと言わず女達の姿がある、魚屋、八百屋、編み物屋の屋台に、また豚肉加工食品店や衣料品店、肉屋の内や外、ミニ・マーケットや大スーパー、肉桂色の玩具の店に――今では伝説的となった Pettenello、そこで子供時代、成人してからも我々の欲しい物をショーウィンドーに見て、あらゆる事を夢見たものだった。
サンタ・マルゲリータ広場点描
もっと先には美容院や教会、カッフェ等に、小さな花束と卵の入った大きな籠を抱えた女達の姿がある。カッフェ７軒、バール２軒、大衆食堂１軒、レストラン４軒、教会１堂、元映画館２軒……映画館の１軒は現在では国際会議あるいは国際シンポジウムのホールになった。
女達の声、女達のお喋り、女達の呼び声、女達の顔。この大きな広場を行ったり来たり、買い物したりしなかったり、通り掛かったり帰ってきたり、喋ったり叫んだり、挨拶し合ったりバーチョし合ったり、笑ったり泣いたり。
女達の顔は白、黒、亜麻色や赤い髪、醜女だったり美人だったり、老けた人、若い人。活気のある目、思い込んだ目、茫然自失の目、愛情たっぷりの目、狂気じみた目。太った、痩せた、不安定な、従順な、威嚇的な体。妊娠してお腹が突き出た人、壊れたカート、ビニールの買い物袋と瓶類の間に赤子を乗せた乳母車。
抜け道で待ち伏せしている――穿鑿好きの女、厚かましい女、陰口を叩くのが好きな女、いわゆる“Cazzafate(ヴェ語)―お節介焼き”の女。しかし笑顔一杯で、少々変わった、親切な女がいる。木立の下のベンチに腰を下ろして、お喋りし、煙草をふかし、辺りを眺め、誰かを待っている。孤独に幻想を垣間見ているかのようである。それも過去の幻視というよりは、明日の、将来のそれである。
今日は寒い、身を切るような冷気である。まあ、そんな事はどうでもよろしい。お喋りすること、語り合うこと、情報を交換すること、陰口をきくこと、稀には褒めそやすこと、それもいつも声高にである――何という声量！ 何というエネルギー！ 多少コミカルだ、この土地の言葉は――これって、それがしの言葉なのだ――みんなで話せば怖くない、そうコミカルでもない。
またしても、大・小・太・痩・中背・短軀の女達。食べ物、我が子、時間割、お金、病、楽しみ、笑い、スター、星占いといった、我がシンポジウム以外の話題がお喋りの対象である。繰り返されるその傾向には、良きにつけ悪しきにつけ、厳然たる違いがある。何度も何度も繰り返し反復される。同じ話題を再演し、２、３度は口酸っぱく強調する。
少なくとも話されるエピソードは、意味深の“調子”でリズミックなリトルネッロ(リフレイン)である――シチーリアの操り人形劇の古風なルフランのように。
繰り返されるお喋りの、相変わらずの常套の話題はお金と病気。愛についてあまり話されないのは、多分今はその時ではないということなのだろう。二人の若い男女が片方の井戸の所でキスし合っている。しかし突然娘は女達の一団に加わる。その女達に、あるいはスター達にでも呼び止められたかのような唐突さで――。
エネルギッシュで、機に敏く、傲った態度で、うんざりもし、海千山千で、底意地が悪い。滅多にお目に掛かれないが、女らしい優しさも見せる(あり得るか？)女達、恐ろしいばかりに、生き生きと活動的である。生命力に満ちたこうした女達を見るにつけ、ヴェネツィアに対する信頼が再び生まれてくる。
彼女らが活発であれば、万事、順風満帆なのである。｣
- 2012/01/21(土) 00:05:13|
- ヴェネツィアの街
-
-
| コメント:0
ドルフィーン・マニーン館右隣はベンボ館です。E.＆W.Eleodori『大運河』(1993)は次のような事を書いています。
｢15世紀、後期ゴシック様式の素晴らしい建物。１階部分にヴェーネト=ビザンティン様式の最初の建築物の際立った要素が保存されており、それは右側角の石材端の部分とアカンサス模様で装飾された美しいコーニスである。
ファサード中央は、３・４階の２つの対になった五連窓で完結しており、それぞれに露台がある。２階の開口部は当然メインであるが、長々と続き、また歯形模様のコーニスも見える。最上階は後世に建て増しされた。
ティツィアーノ『ピエートロ・ベンボの肖像』(ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵)
この館でピエートロ・ベンボは生まれた(この話には最近疑義が申し立てられている)。
ベンボ家は建国時の最古の福音家族の４家の一つであった。ずっと後に一人の総督を生んだのみで、センセーショナルな大議会のセッラータ(serrata)後、３世紀以上も続いた“新家族”(nuove)の優位性はようやく“最古の一家”(vecchie)が権力の座に昇り、実現した。
[serrata――1297年と1307年に大議会の議員資格が特定の家柄に限定され、その家柄の全ての成年男子(25歳以上)は非嫡出や合法的に廃嫡された者を除き、大議会に議席を持ち、貴族と規定された―『ヴェネツィア貴族の世界』(永井三明著、刀水書房、1994年2月4日)]
ジョヴァンニ(任期1615〜18)が総督に選ばれたが、彼はウスコック人[16〜17世紀トルコと戦った]の海賊との戦いで有名になった年老いた兵士だった。
しかし多くの外交官、兵士、旅行家、商人の中で、ピエートロ(1470〜1547)は一家に栄誉をもたらした。大文化人であった彼は、聖職者の人生を選んでいた。イタリア各地の宮廷で過ごした後、1519年の父の死後、ヴェネツィアでの生活に戻り、1539年には枢機卿に選出され、ローマでの生活となり、その地で没した。
彼はイタリア文学における画期的な里程標を構築した。また古典主義的俗語のマエーストロとして、特にルクレーツィア・ボルジャに捧げた『アーゾロの人々』の著名な愛の対話で名声を博した。
この『アーゾロの人々』は震えんばかりの、温かな(人間的な)本質を示している。即ち、彼がある若い女性と恋に落ちたことを思い起こすのにぴったりの書だということである。彼は宗教的なあらゆる便宜を失うことになったかも知れないので、彼女とは結婚出来なかったが、夫婦のように生活をしたのだった。｣
R.Russo『ヴェネツィアの建物』(1998)は、概略次のような事を書いています。即ち、彼は詩人文学者、公式の歴史著述家、枢機卿でレオ10世の秘書でもあった。ルクレーツィア・ボルジャ�，筌�テリーナ・コルネール(1454〜1510)�△陵Э佑任發△辰拭�
[�．侫Д奪蕁璽蕕量招�アルフォンソ１世デステ公に後妻として嫁ぐ。�▲�プロスのリュジニャン[西フランス出身―Lusignan]王イエロニモス２世[伊語―Giacomo �� di Lusignano]に嫁いだ。王と息子死後、セレニッシマに戻り、アーゾロに住む。]
『カテリーナ・コルネールの肖像』、左はジェンティーレ・ベッリーニ画、右はティツィアーノ・ヴィチェッリオ画
なおこの書は、彼は炭河岸(Riva del Carbon)のこのゴシックの建物には住まなかったのではないかと書いています。ベンボ家はボロンニャ出身で、697年の最初の総督パオルッチョ・アナフェストの選挙に参加したほどの古い家柄だということです。
右端は大運河左岸のペーザロ館、左中央寄りがカテリーナ・コルネールが生まれたコルネール・デッラ・レジーナ館
日本の百科事典からピエートロ・ベンボの事績を抜き書きして纏めてみますと、�仝電喫験愃酩覆妨造蕕譴討い織謄�ストの文献学的研究をイタリア語の作品に応用して、ダンテ『神曲』、ペトラルカ『カンツォニエーレ』を出版した。��旧来の愛の概念に検討を加え、愛とは、神聖かつ理想的な美について思索を深めるものだとし、『アーゾロの人々』(1505)を出版した。��ラテン語に代わる文学語としてイタリア語を用いるよう提唱し、その規範として、ダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョを生んだトスカーナ語の使用を主張した『俗語散文集』(1525)を発表した。�ぁ愡軆検�(1530)では、ペトラルカの詩法を忠実に模倣し、その後これに倣った詩人の輩出の端緒を開いた。�ゥ凜Д優張�ア共和国の公式の記録者として『ヴェネツィア史』(1530)を書いた、等が挙げられます。
彼は枢機卿としてローマに住み、亡くなったので、墓はサンタ・マリーア・ソープラ・ミネルヴァ教会にあるそうです。ベンボ館右側のベンボ通り(Cl.Bembo)を挟んで右隣の17世紀の住宅に、1730〜40年アントーニオ・ヴィヴァルディがウィーンに旅立つまで住んだそうです。2010.04.03日のブログ｢
ヴィヴァルディの家｣でその事について触れました。
- 2012/01/14(土) 00:09:46|
- 建物
-
-
| コメント:0
｢
アッラルコ(All'Arco)[サン・ポーロ区ロッキアライオ通り(Cl.de l'Ochialer[ヴェ語]＝occhialaio[伊語]―眼鏡修理人)436番地[《ド・モーリ》の直ぐ傍]。8.00〜16.00/18.30〜22.00、日曜休日] ワインの選択は豊富に出来る。鹿肉と猪肉のハム、鱈のバッカラ(bacala`)とアンチョビー[sardon(ヴェ語)＝acciuga(伊語)]、平らで小さなパニーニ(panini)がある。
《アッラルコ》前の流しの楽士さん達
ルーガ・リアルト(Ruga Rialto) ―アンティーカ・オステリーア・ルーガ・リアルトのこと[サン・ポーロ区ラヴァーノ通り(Rugheta del Ravano)692番地。月曜休み] 新しい店。――古いオステリーア[旧Letizia]が戻ってきて縁起が良い。オンブラ１杯800リラ[リラ当時の値段は100円以下の格安。大運河の渡し舟トラゲットが700リラでした、現在は0.5ユーロです]、サオール・ソースの鰯[sarde in saor―saor(ヴェ語)＝sapore(伊語)―味の意]、パスタと隠元豆の料理[pasta e fagioli]。玄関口に大きな樽[外で飲む人のテーブル]が置いてあるので直ぐ分かる(＊)。
《アンティーカ・ルーガ》ではジョルジョさんが気さくに対応してくれます。最近結婚して女の子が生まれ、嬉しそうに写真を見せてくれました。
[イタリアでは通常バール等では注文品が出て来る度に、その場で直ぐ様支払いのコインをカウンターにピシャリと置きます。バーカロでは最後に飲食した物を正確に申告し支払います。リアルトの野菜広場のバール｢マルカ｣は夜はバーカロに早変わり、客が二人立てば店内が一杯の空間に何十人という客が押し寄せ、店前の広場で立ち飲みのお喋りです。バーテンのフランチェスコさん等、客が何を何杯飲んだか食べたか、記憶出来る筈もありません。最後に正確に申告し清算するのがヴェネツィア人なのです。国民皆兵に快く立ち上がった中世の昔から(他のイタリアでは見掛けません)、何世紀もかけて培ってきた信義の上に成り立つヴェネツィア風です。知り合った仏人ベアトリスは、注文した照明器具が直ぐ届き、その場で支払いをしようとしたら、dopo と言われ、一ヵ月後に清算したそうで、パリでは考えられないことと言っていました｡]
サークロ・エ・プロファーノ(Sacro e Profano) [サン・ポーロ区リアルト・ヴェッキオ・オ・パランゴーネ(Cl.Rialto Vechio o Parangon)499(?)番地] エレガントな店で、リバジョーネ[libagione＝献酒]の儀式は注目すべき。
ヴィヴァルディ(Vivaldi) [サン・ポーロ区ラ・マドンネッタ通り(Cl.de la Madoneta)1458番地。10.00〜15.00/18.00〜24.00、月曜休み] サン・ポーロ広場の直ぐ近く、生き生きとした店。つまみの突き出しとコクのあるワイン(＊)。
アッラ・ボッテ(Alla Botte) [サン・マルコ区ビッサ通り(Cl.de la Bissa)5482番地(サン・バルトロメーオ広場裏、サン・リーオ教会へ向かう左路地)。10.00〜15.00/16.30〜23.00、木曜、日曜と水曜午後休み] 脾臓[spienza(ヴェ語)＝milza(伊語)]、ムゼット(museto)、他にも各種チケッティ(cicheti)。23.00まで座って食べられる部屋がある(＊)。
アイ・ルーステギ(Ai Rusteghi) [サン・マルコ区サン・バルトロメーオ広場5529番地(アッラ・ボッテの近く)。15.00〜17.00は閉店、日曜休日] パニーニ(paninetti)が美味しい(＊)。
フィオーレ(Fiore) [サン・マルコ区レ・ボッテーゲ通り(Cl.de le Boteghe)3461番地(サント・ステーファノ教会前バール・アンゴロ脇路地入る)。火曜休み] 広いカウンターに色々の料理が置かれ、黒板にヴェネツィア独特の料理のその日のメニューが書かれている。通りに面した席でパスタ料理を食べることが出来る(＊)
アッラ・リヴェッタ(Alla Rivetta) [サンタ・クローチェ区セケーラ通り(Cl.Sechera)637番地(ラーナ(Cp.de la Lana)広場傍)] ワインはそこそこだがパニーニ(panino)はお勧め(＊)。
《アッラ・リヴェッタ》のご主人にはレデントーレのお祭りで、花火が始まるまでジュデッカ島での見物席に入れて頂き、大変お世話になりました。
ヴィーニ・パドヴァーニ(Vini Padovani)[ドルソドゥーロ区チェルキアイ通り(Cl.dei Cerchieri[ヴェ語]＝cerchiai[伊語]―樽のたが職人達)1280番地。月曜〜木曜〜21.00/金・土曜〜24.00、日曜休み] 内部にテーブル席。広いカウンターでアンチョビーまたはソップレッサータ[sopressada―豚肉のサラミ・ソーセージ]を挟んだ小さなパニーニ(paninetti)。
アイ・プロメッシ・スポージ(Ai Promessi Sposi)[カンナレージョ区オーカ通り(Cl.de l'Oca)4367番地(サンティ・アポーストリ広場近く)。〜23.00、水曜休み] 奥の部屋で食事が出来る。中でも、揚げ物と小海老とルーコラの小さなニョッキ[gnocchetti―南瓜、ジャガ芋等を茹でて潰した物に小麦粉、硬質小麦粉等を混ぜ、団子状にして茹でて、各種のソースで味付け]がお勧め。
《アイ・プロメッシ・スポージ》はアレッサンドロ・マンゾーニの傑作『いいなづけ』に敬意を表明した店名でしょうか。
レーノ(Reno) [サン・マルコ区ラ・マンドラ通り(Cl.de la Mandola)3660〜3733番地近辺らしい] アンチョビー入りのポレンタ[polenta―玉蜀黍の粉に水を入れ火に掛け、固く練り上げた物]や固茹での卵。フリウーリ人の溜まり場。
アッランティーコ・ドーロ(All'Antico Dolo)[サン・ポーロ区リアルト通り(Ruga Rialto)778番地。〜23.00、日曜休み] 子牛の胃袋や腸の料理[tripa rissa e manega(ヴェ語)＝trippa riccio e lampredetto(伊語)？]が有名である(＊)。
アル・マリネール(Al Mariner)[カンナレージョ区オルメジーニ運河通り(Fdm.Ormesini)2679番地] 温かいムゼット(museto)、温かいトリッパ(tripa)、ブルスケッタ(bruschetta―フランスパンをトーストして大蒜を擦り込み、オリーブ油と塩で味付けした物)、馬の塩漬け肉(salumi)、ヴィン・ブルレ(vin brule`―ホット・ワイン)等。
ベンティゴーディ・ダ・アンドレーア(Bentigodi da Andrea)[カンナレージョ区1424番地(ファルセッティ埋め立て通り(Rio Tera` Farsetti)からカッレゼッレ(Calesele)通りに入った所)。〜23.00] お勧めのチケッティ(cicheti)と小部屋がある。
アル・ミリオーン(Al Milion)[カンナレージョ区プリーマ・デル・ミリオーン小広場(Corte Prima del Milion)5841番地] カウンターの方が好ましい、素敵な店。
ドゥーエ・コロンネ(Due Colonne)[カンナレージョ区クリスト埋め立て通り(Rio Tera` de Cristo)1814/a番地。〜21.00、火曜休日] 温かいムゼット(museto)、蛸(folpo)、脾臓(spienza/spiensa)、牛の胃(tripa)がある。
ダ・トーニ(Ｄa Toni) [ドルソドゥーロ区サン・バゼージョ運河通り(Fdm.S.Basegio)1642番地。月曜休み] 運河通りにはテーブルもある。バッカラの煮込み[bacala` in tecia(ヴェ語)＝baccala` in tegame/umido(伊語)]、ミートボール(polpetta)、烏賊の煮込み等。
カンティーナ・アズィエンダ・アグリーコラ(Cantina Azienda Agricola)[カンナレージョ区ファルセッティ埋め立て通り(Rio Tera` Farsetti)1847/a番地] ヴェーネトのワインを量り売りもする。ミートボールと魚のフライがお勧め。
ダ・レーレ(Da Lele)[サンタ・クローチェ区トレンティーニ広場(Cp.dei Tolentini)183番地。6.00〜14.00/16.30〜20.00、土曜午後と日曜休日] ヴェネツィアの典型的な小バールである。ワインは上等、パニーニは多種。
オステリーア・アイ・ド・ラドローニ(Hostaria Ai do Ladroni)[サン・マルコ区フォンダコ・デイ・テデスキ通り(Rm.del Fontego dei Tedeschi)5362番地。〜24.00まで開店]」
――語学校教科書より訳出。所番地や営業時間等補足しましたが、リラ時代の教科書ですので、変更があるやも知れません。
この他にかつてのNHK・TV・BSの世界街歩き番組ヴェネツィア編でカメラが入ったバーカロに《カンティーネ・デル・ヴィーノ・ジャ・スキアーヴィ(Cantine del Vino-gia` Schavi)》[ドルソドゥーロ区ナーニ運河通り(Fdm.Nani)992番地(サン・トロヴァーゾ橋前)。8.00〜14.30/15.30〜20.30、日曜午後休み]がありました。
またリアルト市場の裁判所 Fabriche noveの丁度大運河の対岸に見えるレメール小広場(Cpl.del Remer)に《レメール》というバーカロが新しく出来ました。NHK・TVのフィクション風のドキュメント、ドラマティックバス・ベネチア編『ヴァポレットの女』の中で、ヴァポレットの北部ライン(北部の島を辿る)の運転手さんが話しているその背景から、このバーカロのカウンターでの録画であることが分かりました。ヴェネツィアのバーカロは枚挙に遑がありません。
- 2012/01/07(土) 00:00:58|
- バーカロ
-
-
| コメント:0
ヴェネツィアの語学学校のテキストから訳出。
｢
バーカリ(Bacari) バーカロ(bacaro)とはヴェネツィアではオステリーア(食堂)を意味する。そこではチケッティ[つまみの肴―cicheti(ヴェ語)＝cichetti(伊語)]やオンブラ[ombra(ヴェ語)―ワインのこと]をカウンターで注文出来る。ある店では座る席もあり、温められたチケッティを食することも出来る。
ド・モーリ(Do Mori)[サン・ポーロ区ド・モーリ通り(Cl.dei Do Mori)429番地。日曜と水曜の午後は休業] 入口が二つあり、薄暗い空間である。美味のワイン・リストが常備されており、値段もワイン・ショップより抑えた価格で、その中には Picolit から Tignanello まである。お勧めの雄牛の後頭部の肉(coppa di toro)、《切手(francobolli)―小さなサンドイッチ》、他に通常のオンブラに最適の日替わりで作られる美味しい物が並べられている(＊)。
ド・モーリ通り側の入口。裏側の通りプリマ・ガリアッザ[1° Galiazza(ヴェ語)―大型ガレー船の意]通りにも入口があります。
[この店[二人のムーア人の意]は1462年に開業したそうです。朝の8.30〜20.30の営業で、日本の居酒屋とは発想が丸で違います。店内には座る席はなく、バールではないのでコーヒーもありません。美味と言われているプロセッコ[prosecco(ヴェーネト地方のスパークリングワイン)＝spumante(伊語)]から始めて、ひたすらチケッティとオンブラを飲食します。ヴェネツィア人はオンブラの白を飲む人が多いように見受けられます。]
ラ・カンパーナ(La Campana)[サン・マルコ区ファッブリ(Fabbri)通り4720番地。日曜休み] メニューは外の黒板にヴェネツィア語で書いてある。入店するやその日の特別料理(スペチャリタ)が入ったショーケースと大きなカウンターがある。ヴェネツィア語の詩が壁に貼ってあり、チケッティは最高である。
アル・ポルテゴ(Al Portego)[カステッロ区マルヴァジーア(Malvasia)通り6015番地(サン・リーオ教会側)。8.00〜22.00、日曜閉店] アーティチョークに小蛸を乗せた物(folpetti)、当店風の辛味のサラミ・ソーセージ(salami)や小蝦蛄の料理(pannocchiette)等が色々の大皿小皿に盛りつけてある。腰を下ろして飲食出来る席もある(＊)。
[folpetti(ヴェ語)はfolpo(蛸)の縮小辞で、ヴェネツィアでは８本足に吸盤が一列並んだ蛸の意で、辞書にはmoscardino(伊語―麝香の匂いのする麝香蛸)とあります。吸盤が２列の普通の蛸はpolpo(伊語)と言い、同義語にpiovra、ottopodi等があります。]
カ・ドーロ(Ca' d'Oro―Alla Vedovaのこと)[カンナレージョ区ピストール(Pistor)通り3912番地。11.30〜14.30/18.30〜23.00、木曜、日曜全休] スペチャリタが並べられた素敵なカウンター。二つの部屋があり、奥の部屋には多くのお客のためのテーブル席が用意されている(＊)。
アッラ・ヴェーチャ・カルボネーラ(Alla Vecia Carbonera)[カンナレージョ区マッダレーナ(Madalena)埋め立て通り2329番地。8.30〜21.30、金曜土曜は〜深夜2.00まで。月曜休み] 元々木炭小屋であった[carbonera(ヴェ語)＝carbonaia(伊語)―木炭小屋、倉庫]。今でも部屋に古い酒樽が置いてある。上質のワインとパニーニ[panini―サラミ、生ハム､チーズ等を挟んだサンドイッチ]が美味しい(＊)[vecia(ヴェ語)＝vecchia(伊語―古い)]。
ラ・パタティーナ(La Patatina)[サン・ポーロ区サオネーリ[Saoneri(ヴェ語)―石鹸製造者の意]通り2741番地(サン・ポーロ橋の袂)。9.30〜14.30/16.30〜21.00、日曜休日] 大きなポテトチップスとコロッケは気に入るだろうか。この店のそれを味わってみて欲しい。ローマ風サルティンボッカ[saltinbocca alla romana―薄切りした子牛肉と生ハムの間にセージを挟みバター焼きした料理]、モッツァレッラ・イン・カッロッツァ[mozzarella in carrozza―薄切りの食パンにモッツァレッラ・チーズを挟み、溶き卵を付けて油で揚げた温かいサンドイッチ]、野菜の揚げ物。
アッラッチュゲータ(All'Acciugheta)[カステッロ区サンティ・フィリッポ・エ・ジャーコモ(Ss.Filippo e Giacomo)広場4357番地。8.00〜24.00、無休] スペチャリタは―店名がそうであるように―アンチョビー[sardon(ヴェ語)＝acciuga(伊語)―片口鰯]を挟んだ丸パン(panino)である。壁面に、画題にアンチョビーを描いた絵が数枚掛かっている(＊)。
アッラ・ペルゴラ(Alla Pergola)[カンナレージョ区センサ運河通り(Fdm.de la Sensa)3318番地] 人気のないカンナレージョ区に足を踏み込んでみたければ、この店であまり目にすることのないテッティーナ[tetina(ヴェ語)＝tettina(伊語)―牛の乳房肉]とルメガル[rumegal(ヴェ語)―反芻動物の胃]のような料理を目にするだろう。運河に面してテーブルを持つ居酒屋として、二つのサーヴィス料込みのツーリスト・メニュー16000リラ、20000リラがある(＊)。
[当時100リラが７円位でした。この学校の教科書の紹介はリラ時代のものでしたので、これらの記述には変更になったり、消滅してしまったもの等が多々あるかも知れません。]
ド・スパーデ(Do Spade)[サン・ポーロ区レ・ド・スパーデ通り(Cl.de le do Spade)860番地。木曜午後と日曜休み] 食べてみたい物の中に、辛口のタルティーネ[tartine―一口大のパンにバター、チーズ、アンチョビー、アスパラガス、卵などを乗せたカナッペ]がある(＊)。
《ド・スパーデ(二振りの剣の意)》入口
アーエ・ド・マリーエ(Ae do Marie)[カステッロ区ローリオ通り(Cl.de l'Ogio[(ヴェ語)＝oglio(伊語)]3129番地] 古いスタイルの居酒屋である。
アル・ポンテ(Al Ponte)[カンナレージョ区ラルガ・ジャチント・ガッリーナ通り(Cl.de la larga Giacinto Gallina)6371番地。8.00〜21.00、日曜休日] サンティ・ジョヴァンニ・エ・パーオロ広場直前[カヴァッロ橋(P.Cavallo)の袂]にある(＊)。
左は《アル・ポンテ》、座る席が沢山あります。右は《ダ・アルベルト》、現在は立ち飲みを止めてしまいました。直ぐ傍のテースタ通り(Cl.de la Testa)にアパートを借りたのでこの二つのバーカリは便利でした。
ダ・アルベルト(Da Alberto)[カンナレージョ区ラルガ・ジャチント・ガッリーナ通り(Cl.de la larga Giacinto Gallina)5401番地。日曜休日] とりわけチケッティが豊富で、辛子のきいた温かいムゼット[museto(ヴェ語)＝musetto(伊語)―豚の皮や頭の肉等の大型のソーセージ＝salsicciotto(伊語)]、ソップレッサータ[sopressada(ヴェ語)＝soppressata(伊語)―豚の頭の肉、足、屑肉等で作る腸詰め]やサラミ・ソーセージ(salame)、また揚げたバッカラ[bacala`(ヴェ語)＝baccala`(伊語)―切り開いて塩漬けにした鱈]がある(＊)。
アッラ・ランパ(Alla Rampa)[カステッロ区サンタントーニオ大通り(Sz.Sant'Antonio)[バンディエーラ・エ・モーロ・オ・デッラ・ブラーゴラ広場の直ぐ裏]3607番地。7.00〜20.30、日曜休日] 古いタイプの居酒屋で、全くツーリスト向きではない。温かいムゼット(museto)を挟んだパニーノ(panino)がある(＊)。
ヴィーニ・ダ・ピント(Vini da Pinto)[サン・ポーロ区レ・ベッケリーエ広場(Cp.de le Becarie)367番地。日曜夕方と月曜休み] 朝のリアルト市場が活況を呈している時間がお勧め[魚市場の直ぐ前]。バッカラ(bacala`)、アンチョビー、蛸(folpo)がある。奥に部屋もある(＊)。｣
- 2011/12/31(土) 00:03:46|
- バーカロ
-
-
| コメント:2
バーカロ(bacaro[単数]、bacari[複数])とはヴェネツィアの居酒屋(osteria、hostaria)のことです。ヴェネツィアの語学学校に通った時、学校から提供された教科書に、ヴェネツィアならではの、ヴェネツィア案内の頁にバーカリの事が紹介されていました。題して“Un giro enogastronomico”。夕方の課外授業でも、先生方が希望する生徒達をバーカリのハシゴをしながら、伊語の勉強がてら案内してくれました。
バーカロはヴェネツィア語で伊語ではありません。バール(bar)に似ていますが、ヴェネツィア特有の店です。朝早くから客に酒とそのつまみを販売し、そんな店が町中至る所に散らばっているという現象は、ヴェネツィア独特のことではないでしょうか。早朝からオンブラ(ヴェ語―ワインの意)を飲む人が沢山いるということです。
ヴェネツィア語についてウンベルト・エーコは、ジャン=クロード・カリエールとの対談集『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』(工藤妙子訳、阪急コミュニケーションズ、2010年12月30日)の中で次のように言っています。
｢
エーコ： 私が思うに、書物の定義を考えることは、言語と方言はどう違うかを検討するのに似ています。言語学者にもその違いはわからないんです。それでも、方言とは軍隊も艦隊も持たない言語である、というふうに説明することは可能です。だからこそ、たとえば、ヴェネツィア語は言語だと考えられています。なぜなら、外交や商取引で使用されていたからです。逆にピエモンテ語が言語と呼ばれるような働きをしたことはいまだかつてありません。
カリエール： だからピエモンテ語は方言の域を出ない、と。
エーコ： そういうことです。ですから、小さな石碑に記号が一つだけ、たとえば神の名前が一つだけ書いてあったとしても、それは書物ではありません。
……」
私がヴェネツィアに行くと必ずと言っていいように立ち寄る店は、リアルト橋近くのラヴァーノ通り(Rugheta del Ravano)にある「アンティーカ・オステリーア・ルーガ・リアルト(Antica Osteria Ruga Rialto)」というバーカロです。初めてヴェネツィアに行った時、この店は「レティーツィア」というレストランで、店は混んでいて店の奥の部屋に案内されました。
その後数年して「(略して)アンティーカ・ルーガ」と名前が変わっていました。店に入るとカウンターがあり、オンブラを飲むバーカロ空間です。奥に食事の出来るオステリーア空間も残されています。今年ヴェネツィアに帰郷していたファビ様の娘エレオノーラ(ミラーノ大３年生)に、お勧めのレストランは？ と尋ねると、レティーツィアと発声して、この旧レティーツィアを勧められ、不思議な因縁を感じました。
写真家の篠利幸氏はバーカロについて、雑誌『太陽』(｢ヴェネツィア―海の都の物語｣1997年10月号)の中で次のように書いていました。
｢19世紀の中頃、オーストリアと戦っていたヴェネツィアにプーリア出身のパンタレオ・ファビアーノという男が兵士として滞在していた。戦争が終わると彼はヴェネツィアがたいそう気に入っていたので、この町に留まることにした。しかし当時は質の良いワインがこの地にはなく、郷里のプーリア県のトラーニからワインを取り寄せて売ってみたところ、これが評判になった。
ある夜、ゴンドリエのグループが彼の店にきてそのワインを飲み、その内の親分格の男が《これはうまいワインだ。これこそがバーカリのワインだ》と喜んだ。
そもそもヴェネツィアの古い方言では、仲間たちと飲み食いしながら馬鹿騒ぎをすることを“bacara(バーカラ)"と言っていた。この語源は酒神バッカスの祭りである“baccanale”や《馬鹿騒ぎ》を意味する“baccano”と同根と見ても間違いではないだろう。
ゴンドリエの男は“バーカラ！”と言うべきところを思わず間違って、“バーカリ！”と叫んでしまったのだ。以来、ファビアーノはそのワインをバーカリと呼び、また新しく出した店にも《バーカリ・グランド》という名前をつけ、人々はだんだんと居酒屋をバーカリと呼ぶようになったのである。……｣
新宿三丁目の伊勢丹前の地下２階にある《イル・バーカロ》というバーカロ風に立ち飲みの出来るヴェネツィア料理の店は、ヴェネツィアのバーカロ《アッラ・ヴェードヴァ》で修行されたシェフ、谷川さんが店長だった店です。現在でもヴェネツィアが懐かしくなるとカウンターでオンブラを飲んだり、ヴェネツィア料理を食べに行きます。
谷川さんは、現在はヴェネツィアのサン・ジョヴァンニ・グリゾーストモ教会脇のレストラン《バラババオ》で修行したシェフが腕を振るう、銀座一丁目の同名のレストラン《バラババオ》に移られました。この店にも立ち飲み空間が用意されています。
他のイタリアンの店のことは余り知りませんが、こういう気さくな立ち飲みスペースのあるイタリアンの店は東京に他にもあるのでしょうか。立ち飲みしていると、テリトリーの決められたテーブル席とは異なり、つい隣に立つ未知の人とも気軽にお喋りを始める人が多いように見受けられます。
Simone Azzoni、Ermanno Torossi『Bacari―Ristoranti e Osterie di Venezia e dintorni』(Cartografia di Novara、2002年5月)や篠利幸『ヴェネツィア―カフェ＆バーカロでめぐる12の迷宮路地散歩』(ダイヤモンド社、2008年8月1日)、といったバーカロについての本を読んでまたバーカリのハシゴをしたいものです。
次回は語学学校の教科書から簡単な Bacari の紹介です。
- 2011/12/24(土) 00:04:07|
- バーカロ
-
-
| コメント:0
1963年5月16日ヴェネツィアに生まれた作家、ティツィアーノ・スカルパの『スターバト・マーテル』(中山エツコ訳、河出書房新社、2011年9月30日)が出版されました。2008年イタリア最高の文学賞ストレーガ賞とスーペルモンデッロ賞を受賞した作品だそうです。早速読んで見ました。
スカルパの本は、『Venezia e` un pesce』(Universale Economica Feltrinelli、2003.10刊)というエッセー風のガイドを読んだことがあります。ヴェネツィアを魚(舌平目)に喩えて、ヴェネツィアのイメージを描出した書です。《Venezia e` un pesce. Guardala su una carta geografica. Assomiglia a una sogliola distesa sul fondo.……》と始まります。
『スターバト・マーテル』はピエタ教会のピエタ養育院に収容された一少女の目から見た、ピエタ養育院の音楽活動等を書いたフィクションです。当養育院の音楽教師として新たにやって来たアントーニオ・ヴィヴァルディと重なっていきます。
｢ジュリオ神父はあまりにも長いこと音楽を書き続けていて、もうアイデアもなければひらめくものもありません。養育院の監事のひとりの兄弟で、それが、毎年ここのヴァイオリン教師兼作曲家の契約を更新する唯一の理由です。インスピレーションが惰性に堕落してしまうなんて。ジュリオ神父がもう飽き飽きしていることは、楽譜を一目見ればわかります。惰力で書いているのです。たぶん神様に、もう死なせてくれとお願いしているのです。
……
お母様、今日シスター・テレーザが稽古場にやってきて、わたしたちの何人かに一緒にくるように言いました。マッダレーナ、ガブリエッラ、エリザベッタ、アニータ、そしてわたしの五人です。楽器を持ってくるように言われました。そしてわたしたちに演奏会用の赤い服を着させました。それからフードのついたマントをまとい、フードの下は仮面で覆いました。養育院の、運河に面した裏門が開けられ、そこでわたしたちを待っていた小舟に乗り込みました。背中には船頭の視線を、岸辺からはじろじろ眺める通行人の視線を、わたしたちは感じていました。
……
わたしたちは、男たちの音楽を演奏する。音楽家はほとんどみな司祭です。
男たちは、その音楽でわたしたちの中に侵入してくる。養育院の新しい教師兼作曲家、アントニオ神父が書きあげた楽譜をもってくると、わたしたちはそれを読み、自分のパートを写譜する。こうして音楽は少しずつわたしたちの中に入り込んでき、わたしたちはそれを目で追う。音楽は、書いているわたしたちの手を動かし、わたしたちはそれを学んでいく。
それから、楽器を手にする。アントニオ神父の音楽はわたしたちの目の中に入り、わたしたちの頭を満たし、わたしたちの腕を動かす。右腕の肘と手首は、弓を操ってくねくね柔軟に動き、右手の指は弦の上で折れ曲がる。わたしたちの中を、男たちの音楽が横切っていく。
……
《アントニオ神父！ アントニオ神父！》 聖具室から老女の声が聞こえ、それからシスター・アッポローニアが祭壇のほうに走っていくのが見えました。
《喘息！ 喘息！》 シスターが言います。《なんて頑固な、ミサができないのはおわかりでしょうに！》
《喉に詰まって……》 神父は引きつけながら、やっとのことで言いました。《息ができない……》
シスターは、神父の背中を力強くはたきだしましたが、神父はまだ咳をしています。
……
神父は四つの詩を書きました。各季節にひとつずつ。それを印刷させ、演奏会の前に教会で配りました。聴衆の鑑賞を助け、白昼夢でも見るように音楽で彼らに想像させようというのです。抜け目のないぺてん師です。音楽の純粋さを子供騙しでけがそうというのですから。
《春がきた。小鳥たちはさえずり、嬉しそうに春に挨拶をする……》
《空気が澄みわたる。小鳥たちは忘れていた歌を取り戻す。氷は解け、水はもう形をとどめない》
《牧夫は山羊のかたわらにうずくまる。犬は遠くのなにかに向かって吠え立てる。牧夫たちはぎこちない踊りを披露する》
《息もできないような暑さ。カッコウが鳴いている。キジバトが仲間の鳴き声に応え、ゴシキヒワが間に割り込む》
《遠くから雷鳴が近づいてくる。北風が吹いて、なにもかも台無しにしてしまいそう。若い農夫が悔しさに涙を流す》
《そこら中を飛びまわる蠅。嵐がやってきた》
《農夫たちが歌い踊る。この農夫は飲みすぎたよう。ふらついて、挙げ句は立ったまま眠り込む》
《獣が逃げ惑う。銃、犬。獣は傷を負って息絶える》
《吹き荒れる風。足踏みをして体を温めるが、体が震え歯は自然とガチガチ鳴る》
《雨が降る。大雨になった》
《用心して氷の上を歩く。すべって転び、体を打ちつける。足の下で地面にひびが入る》
《あちらこちらから凍てつくような風が吹きつけてくる。みんないっぺんに》
……
雷の中に音楽の形で入ることができたのは、アントニオ神父のヴァイオリンだけです。猛りたった独奏でした。空の神経が苛立ち、ひとつの思いにとらわれる。猛り狂うこと、震動すること、戦慄
（わなな）きそのものになること、それも秘密のただ中で。世界にできた亀裂、創造の源が口を開いて光が流れ出る。｣
――ティツィアーノ・スカルパ『スターバト・マーテル』(中山エツコ訳、河出書房新社、2011年9月30日)より
ヴィヴァルディが住んだ家。左から出生(1678)から1705年まで居住、カステッロ区バンディエーラ・エ・モーロあるいはブラーゴラ広場3805〜09番地(ブラーゴラ教会右の４棟のどれか)。中左、1705〜11年居住、カステッロ区サンティ・フィリッポ・エ・ジャーコモ広場4358/a番地の2階。1711〜22年は同じ4358番地に移動。中右、1722〜30年居住、サンタ・マリーア・フォルモーザ広場裏、パラディーゾ橋前のドーゼ運河通り5878/79番地、ここで名曲『四季』を作曲。右、リアルト停留所前のベンボ通り4644番地に1730〜40年、ウィーンに旅立つまで居住(２階より上に行くにはベンボ通りの入口からで、ヴィヴァルディの部屋の窓は大運河に面していたらしい)。詳しくは2010.04.03日の
ヴィヴァルディの家に書きました。
左はサン・ジョヴァンニ・イン・ブラーゴラ教会内部に展示されているヴィヴァルディの出生証明書のコピー。右は、ラ・ピエタ教会右のラ・ピエタ通り(Cl.de la Pieta`)の入口に掲げられているヴィヴァルディについての碑。2008.07.15日のブログ「
インテルプレティ・ヴェネツィアーニ」にそれぞれの訳を掲載しています。
- 2011/12/17(土) 00:03:01|
- 言葉・文学
-
-
| コメント:2
E.＆W.Eleodori『大運河』(1993)は
マニーン家について次のように記述しています。
｢……大変富裕だったマニーン家はフリウーリ出身で、そこに所有地を持ち、声望があった。14世紀イングランドのエドワード３世によって貴族に叙されたが、1651年“お金”でヴェネツィア貴族の仲間入りをした時は、丁度カンディア[クレタ島]の悲惨な戦争の最中のことであった。
1789年のロドヴィーコの総督選出は、彼の政治的手腕というよりはむしろ彼の途方もない富のお陰であった(彼には３万ドゥカート以上の不労所得があった)。
その日ピエートロ・グラデニーゴは、怒りと悲しみを露わにして元老院で叫んだのである。《皆はフルラン人(Furlan―フリウーリ人)を総督に選んだのだ。共和国は死んだ！》 そしてそれは正しかった。ロドヴィーコ・マニーンは穏和で、優柔不断、その上病気がちの人物だった。彼の名刺にはサン・マルコの雄々しいライオンの気配がなく、樫の木陰で、裸身で眠るアドニスだった。
1797年５月12日の劇的な状況は、ナポレオンの最後通牒を峻拒する昔気質のエネルギーと勇気を要求されたはずであるが、元老院に殆ど泣かんばかりに服従を受け入れるよう説得したのが、当のマニーンだった。
イッポーリト・ニエーヴォは『あるイタリア人の告白(Le confessioni di un italiano)』の中で、その事について書いた。《その悲しみの沈黙の中で、総督は自分がその代表者である大議会の前で青ざめ震えながら立ち上がった。そして敢えて、先人にその例のない、怯懦の態度を見せたのである。》
イッポーリト・ニエーヴォ著『あるイタリア人の告白』
貴族達は政府を安全なザーラ[クロアティアのザダル]に移し、独立を保持することを提案した。船舶の出航の準備は整った。長い議論の果て、忠実なスラボニア人達が乗船し、町への最後の挨拶として礼砲の一斉射撃を行った。
その事が、今やフランス軍はそこまで迫っており、政府は大急ぎで降伏に同意した方が良いのではないかと元老院に信じ込ませた。マニーンは総督の印の名誉の衣装を脱ぎ、白い帽子[総督帽acidario＝corno dogale]を脱ぐとそれを従者に与えて言った。《これは私にはもはや無用だ。今夜我々が自分のベッドで寝るのは安全ではない。》
人民は元老院の決定には断固として反対した。４日後ナポレオン軍が解放軍というラベルをぶら下げてラグーナに侵入し、ヴェネツィアを占領し、その富を略奪した。
ロドヴィーコ・マニーンは、侮蔑と中傷にさらされた惨めな５年間の隔離生活の後、1802年に亡くなった。彼の遺灰はサンタ・マリーア・デッリ・スカルツィ教会小礼拝堂に埋葬されている。墓石には単純で簡素な文言だけである。“Cineres Nanini”と。
マニーンはエリザベッタ・グリマーニと結婚していた。彼女は総督宮殿に住むことは拒否した。それに関して彼女は、ある友人に手紙を書いている。“大喜びの中で、総督の奥方であるということが、私に引き起こしている苦々しさに耐えなければなりません。その奥方は、女の奇妙奇天烈なところですが、総督夫人であるということを意地悪い目で見ているのです。……その彼女はどんな催し事にも参加したくないのです。ある人はムラーノ島で言っていましたし、また他の人はその彼女[自分]のエージェントの家で言っていました、彼女は表に出ようとせず、隠れ潜んでいたと。…”
この二つのマニーン[ルドヴィーコ・マニンとダニエーレ・マニーンのこと]という名前の間には、皮肉にもある絆があった。この一家の血縁ではないもう一つの貴族のダニエーレによって、ある点で名誉挽回をした。というのは、庶民の間に沢山の貴族の名前を何世紀にも渡って見付けることが出来るからである[庶民は貴族達の名前を貰ったということ]。ということは、宗教が違っていても[ユダヤ教]、自分あるいは洗礼を受ける子供達の名前を決めた人々の間に、自分という貴族としての名前を広めたのだが、それはそうした貴族階級の実際行動のお陰であったからである。
貴族は“聖ヨハネの名付け親”になって、自分の名前で保護と援助を与えた。ロドヴィーコの兄弟はユダヤ教徒(Medina―ダニエーレの祖父)の名付け親であった。Medina は習慣に従い、マニーンの名前を手に入れた。
[ダニエーレ・マニーンの両親は、Pietro と Anna Maria Bellotto という名でしたが、祖父は Samuele Medina という名のヴェローナのユダヤ人で、妻 Allegra Moravia と1759年４月、改宗してキリスト教徒となった時、マニーンの名を貰ったということです。ダニエーレは祖父の名を継いだのです]
そしてダニエーレ(1804〜1857)の銅像が立つのはマニーン広場であり、いつもの話題の中でヴェネツィアの栄光が思い起こされるように、1848年３月22日のこの日、全てのヴェネツィア人が雄叫びを上げた。“共和国万歳！ 自由万歳！ サン・マルコ万歳！”｣
マニーン広場に立つマニーンの銅像は、彼の目線の先、サン・ルーカ運河(R.de S.Luca)の向こうのヴェネツィアで生活した我が家を見下ろしています。しかし戦時中のユダヤ人を扱ったある日本の本に生家としているものがありますが、プレートに IN QUESTA CASA ABITAVA DANIELE MANIN… とあるようにそれはマニーンが生活をした建物で、生家はここではなく、サンタゴスティーン(S.Agostin)広場直ぐ傍のアストーリ通り(Rm.Astori)のどん詰まりに次のようにあります。
2007.11.22日に
Daniele Manin(1804-57)を書いています。
- 2011/12/10(土) 00:05:47|
- 建物
-
-
| コメント:0
リアルト橋からサン・マルコ湾に向かう右岸(de Citra)は、ボンバゼーリ通り(Ramo dei Bombaseri)から始まる赤い建物、そしてチェルヴァ通り(R. della Cerva)、それに続く鉄河岸(Riva del Ferro)沿いの３軒の建物、マッツィーニ大通り(Calle larga Mazzini)までのこれらの４軒の建物は内部が繋がっていて、全てホテル・リアルトになっています。
ホテル入口前の多少広い空間は、ペスケリーア・サン・バルトロメーオ(Pescaria S.Bartolomeo)と呼ばれ、かつては魚屋さんが屋台を並べていたのでしょうか？
マッツィーニ大通り右の白い建物はドルフィーン・マニーン館で、R.Russo『ヴェネツィアの建物』(1998)は次のような事を記しています。
｢ドルフィーン家は泳ぎの才能が抜群のために dolfin(ヴェネツィア語)＝delfino(伊語―海豚)と渾名されたに違いないグラデニーゴ家の想像上の人物にその姓は由来するとされている。ドルフィーン家は434年のアクイレーイアの司教、一人の総督、五人の枢機卿、数多くの共和国高官がいたとしている。
この一家の歴史で面白くもない点は、“アッチェージ”団のようなサン・サルバドールのある有名なコンパニーア・デッラ・カルザの後援団体に繋がっていたところである。コンパニーア・デッラ・カルザは色々なパーティ、悪ふざけ、演劇的催し物等で楽しんだ貴族の若者達の結社であった。彼らとその従者達は、どんな compagnia(団、結社)に属しているかを示す、色とりどりの靴下を履いていた。
1565年にはアンドレーア・パッラーディオが、ドルフィーン館の中庭に木造の劇場の建設を任された。フランチェスコ・サンソヴィーノは《称賛に値する華麗な様式の柱が立ち並んでいた》と言う。
館は1538〜74年に、ヤーコポ・サンソヴィーノによってジョヴァンニ・ドルフィーンのために建てられた。1602年までドルフィーン家の所有であったが、その年一家の血が絶え、邸宅は相続人に分割された。
1789年ロドヴィーコ・マニーンはセレニッシマ共和国の最後の総督で、この館を手に入れ、建物を近代化しようとジャン・アントーニオ・セルヴァ[フェニーチェ劇場建設者]に委ね、工事が始まった。
ロドヴィーコ・マニーンの総督辞職は、総督職の長い伝統の終焉を告げるものとなった。このため彼は屡々名誉を傷つけられたのである。しかしながら総督マニーンを、その大使であったフランチェスコ・ペーザロを真の責任者として指名し、マニーンを擁護したのは、他ならぬナポレオンであった。もしオーストリアとの協定を結ぶというナポレオンの提案を彼が受け入れていたならば、《ヴェネツィア共和国》を救うことも可能だったかも知れないのである。
辞職した後、ロドヴィーコ・マニーンは最初、グリマーニ家に、その後サン・スターエのペーザロ家に仮寓した。1801年最終的に我が家へ帰館し、その直後亡くなった。
[マニーン館は、彼の帰館前はフランス軍に接収でもされていたのでしょうか？]
彼の遺産相続人達は、1867年までこのサン・サルバドール地区に居住した。その後建物の所有が王立ナツィオナーレ銀行に移り、次いでイタリア銀行の所在地となった。」
- 2011/12/03(土) 00:03:16|
- 建物
-
-
| コメント:0
ダナ・レオンのブルネッティ警視シリーズは10作ほどあるのだそうですが、『ヴェネツィア刑事はランチに帰宅する』(北條元子訳、講談社文庫、2005年4月15日)が『ヴェネツィア殺人事件』の次に発刊されています。
ヴェネツィアの雰囲気が味わえる上に、ブルネッティ警視とパオラ夫妻の家庭の二人の会話や描写を読む度にヴェネツィア来訪の度にお邪魔したファビさまのお宅の事が思い出されてとてもしっとりした気分になってきます。
｢ブルネッティは、そのサンタ・クローチェの住所がサン・ジャコモ・デロリオ教会の近くだと分かっていたので、アカデミアまで歩き、一番のヴァポレットでサン・スターエまで。そこからは勘に任せ、間もなくサン・ボルド広場に入った。広場
(カンポ)では、探している住所と番地が近い煙草屋に寄って道を尋ねた。店員がよく分からないというので、ブルネッティはオーストリア人の老婦人を捜しているのだと言った。
……
ブルネッティは窓際に立ち、サン・ロレンツォ教会の上にそびえる二基のクレーンを眺めた。あまり長いことそこにあるので、近頃はなんだか教会の両側から舞い上がる、二人の天使の羽のような気がしている。ブルネッティは、自分がこの署へ赴任してきたときからクレーンはあったように思ったが、修復作業にそんなに長い時間がかかるわけがない。こいつらが動いているのを――いや、今日と違う位置だったことがあっただろうか？……」
[ここで警察署(Questura)5053番地周辺の説明をしてみます。この地図『Calli, Campielli e Canali』の説明によれば、QUESTURA の右向かいのサン・ロレンツォ教会は次のように解説されています。
《サン・ロレンツォ教会はベネディクト派の修道女の尼僧院を直前に置いて、9世紀に創建された。1500年代末修道院と共にシモーネ・ソレッラにより再建された。元修道院は(教会右手)はG.B.ジュスティニアーン病院の補助施設(現老人ホーム)である。教会は1915〜18年の戦争中ひび割れが生じ、閉鎖され、きびしい修復の手が入っている。将来ヴェネツィアに古典的着想の宗教施設として蘇生するだろう。》
またヘンリー・H・ハート著『ヴェネツィアの冒険家――マルコ・ポーロ伝』(幸田礼雅訳、新評論、1994年11月30日)は、この教会にあったマルコ・ポーロの墓について次のような事を書いています。
フランチェスコ・サンソヴィーノという人が、1581年に出した『ヴェネツィア名所希所』というヴェネツィア・ガイドブックの中で、《…その袋小路(アングリポルト)の下には、マルコ・ポーロ、通称“イル・ミリオーネ”が眠っている。…》と現在形で記し、その後コッレール美術館に残されたトマソ・フガッツォーニの『サン・ロレンツォ修道院の起源と発達の概略』という手記の中で、彼はサン・ロレンツォ教会の改修工事が1582年に始まり、《…列柱廊の中央には、最も有名なヴェネツィアの貴族、マルコ・ポーロの墓があった。…》と過去形で記述していることから、マルコの墓はその改修工事の時点で行方不明になったものと思われます。]
｢住所は、バンディエラ・エ・モロ広場、教会右手の建物の中だ。ヴィヴァルディが洗礼を受けたという教会で、前任者の神父のときに、教会にあった絵画や彫刻が個人の手に渡ったというもっぱらの噂だ。…
……
サンティ・アポストーリを越え、スタンダを過ぎたところで右折し、再びラグーナの水辺に出る。ミセリコルディアとターバンを巻いた商人がラクダを引いている石のレリーフを過ぎ、もう一度右に曲がって勘だけで歩き続けているうち、ヴァポレットのマドンナ・デッロルト駅に出た。
一隻のヴァポレットがいましも右手に向かって岸を離れたところだったが、パイロットはブルネッティを見るとモーターをアイドリングに切り替え、バックに戻して船着き場
(エンバルカデッロ―imbarcaderoのことか)に戻ってきた。ガタガタというエンジン音が乗船を促す。水兵が金属製の渡り板を戻してくると、ブルネッティはその気もなかったのに飛び乗ってしまった。
ヴァポレットがフォンダメンタ・ヌオーヴェに着き、ブルネッティは心を決めて墓地行きに乗り換えた。墓地に着くと、女性の一団――しかもほとんどが年配で、一人残らず花を抱えている――のなか、黒一点のブルネッティも船を下りた。歩き始めてからずっと、まるで足がその他の身体の部分を導いているように、本能の導くまま、前へ前へと進んでいた。」
――『ヴェネツィア刑事はランチに帰宅する』(北條元子訳、講談社文庫、2005年4月15日)より
前回紹介した sprits についてイタリアのPCのサイトを読んでみました。このカクテルは、ハプスブルクのオーストリア=ハンガリー帝国が1800年代イタリアを占領していた地域、ヴェーネト、フリウーリ=ヴェネツィア・ジューリア、トレンティーノ=アルト・アディジェに広まっているのではないでしょうか。スペルには spriss, spriz, sprisseto があるようです。
オーストリア人はヴェーネトのワインを強いと思い、水で割って飲んだそうですが、イタリア人はそれをもっと旨くしようとリキュールとのカクテルを思いついたようです。それが時と共に洗練され、現在に至りました。カクテルするリキュールには、Campari,Aperol,Select,Cynar,Gin 等だそうです。
カクテルは各家庭それぞれで代々の秘伝のようですが、バールやバーカロもバリスタの好みでカクテルされるのだそうです。例えばアペロールでカクテルの調合の基本と言いますと、白ワイン40％、炭酸水30％、アペロール30％だそうで、後はそれに自分の好みを付け加えるようです。
最近、ミラーノなどにも広まって行きつつあるそうです。
- 2011/11/26(土) 00:01:10|
- 言葉・文学
-
-
| コメント:0
ジョットがスクロヴェンニ礼拝堂に描いたフレスコ画連作の内、1301年飛来したハレー彗星を描き込んだ『東方三博士の礼拝(Adorazione dei Magi)』
サンタ・マルゲリータ広場点描
ティツィアーノ『ピエートロ・ベンボの肖像』(ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵)
『カテリーナ・コルネールの肖像』、左はジェンティーレ・ベッリーニ画、右はティツィアーノ・ヴィチェッリオ画
右端は大運河左岸のペーザロ館、左中央寄りがカテリーナ・コルネールが生まれたコルネール・デッラ・レジーナ館
《アッラルコ》前の流しの楽士さん達
《アンティーカ・ルーガ》ではジョルジョさんが気さくに対応してくれます。最近結婚して女の子が生まれ、嬉しそうに写真を見せてくれました。
《アッラ・リヴェッタ》のご主人にはレデントーレのお祭りで、花火が始まるまでジュデッカ島での見物席に入れて頂き、大変お世話になりました。
《アイ・プロメッシ・スポージ》はアレッサンドロ・マンゾーニの傑作『いいなづけ』に敬意を表明した店名でしょうか。
ド・モーリ通り側の入口。裏側の通りプリマ・ガリアッザ[1° Galiazza(ヴェ語)―大型ガレー船の意]通りにも入口があります。
《ド・スパーデ(二振りの剣の意)》入口
左は《アル・ポンテ》、座る席が沢山あります。右は《ダ・アルベルト》、現在は立ち飲みを止めてしまいました。直ぐ傍のテースタ通り(Cl.de la Testa)にアパートを借りたのでこの二つのバーカリは便利でした。
イッポーリト・ニエーヴォ著『あるイタリア人の告白』
2007.11.22日にDaniele Manin(1804-57)を書いています。
プロメッシ・スポージにはまだ入ったことはありません。一度行ってみたいと思っています。看板が出ていて、そこには Cucina venexipescecrudoバーカロ(2)新年、おめでとうございます！
これはこれはお年玉みたいな、素晴らしいリストを有難うございます！！！
コピーして、貴重なリストとして、近くでお昼を食べる時の参考shinkai文学に表れたヴェネツィア――ティツィアーノ・スカルパshinkai さん、コメント有り難うございます。
この『スターバト・マーテル』は、この9月に翻訳・出版されたばかりの本です。この養育院に拾われた少女が記憶が丸で無い母pescecrudo文学に表れたヴェネツィア――ティツィアーノ・スカルパこんばんは！ ピエタ養育院について知ることの出きる、ヴィヴァルディについても別の面を知ることのできる興味深い本の様ですが、如何でしたか？
主人公は何歳くらいの少shinkai文学に表れたヴェネツィア――ダナ・レオン(1)september さん、コメント有り難うございます。
このダナ・レオンのスプリッツの作り方は、カンパーリが印だけと書いているので、私の好みの物ではありません。10年もヴェpescecrudo