イタリア、とりわけヴェネツィア(Italia, soprattutto Venezia)

ヴェネツィア偏愛、時には脱線。

ヴェネツィアの街案内(20)

(続き)
「教会の大門を後にして、マドンナ小広場へ行き、最奥を左へ曲がり、フェルツィ河岸通りを鉄の橋まで行く。橋は登ってみるだけで越さない。更に左へ行き、ボテーラ[Botera=Bottaio(伊語、樽職人)]小広場を見付けよう。しかしヴェネツィアの公式名でなく、ここを訪れ思い出す方が楽しい。ウーゴ・プラットのファンタジーと有名な所謂“スコンタ・デッタ・アルカーナ小広場”にその時居るということで、そこから、ツァー(ロシア皇帝)の失われた驚くべき宝物や革新的モンゴル、素晴らしき王妃達、残酷無残の好戦的支配者達についてのマルコ・ポーロのお話、コルト・マルテーゼ風の中国とシベリアの素晴らしい冒険旅行を始めるのである。
[Corte Sconta detta Arcanaとは、Hugo Pratt著のマンガ・シリーズ”Corto Maltese”の中の『ヴェネツィア物語』(Favola di Venezia)中で名付けた《神秘と呼ばれる隠されたコルテ》のこと。]

ここには魅惑的な調和で12世紀以来の建築的要素が入り混じっている。コルトがその時代を知ろうとした時、目前の壁面に日時計(長時間)を見たのだった。隠れた小さなオアシスが我々を魅了し、町の何と美しい一角であるか思い出させ、今や目にする事が可能だったはずのことは閉ざされている。……

この不思議な一角を後にして、河岸通りに戻り、最初の通りを左へ行こう(ヴェニエーラ小広場)。そして再度広場へ戻り、右へ曲がり、ザニポーロ大通りを行く。この通りには居酒屋アル・バローンがある。老いたカード師達の屯する所である。左手には先ほど述べた教会の後陣が見える。古い資料によれば、ここには弓や石弓の練習用の的が以前からあって、少年コルト・マルテーゼにとって普通に親しんだ地域だったことを付け加えておきたい。
オスペダレット教会[オスペダレット教会、サイトから借用]  右には仏語書の書店がウーゴ・プラットに向けて小さなショーウインドーを向けていた。左にはバルダッサーレ・ロンゲーナのオスペダレット教会の、巨人と怪人の彫像のバロック様式のファサードが迫ってくる。“バルバリーア・デ・レ・トーレ”通りへ向かう。この名前はここに材木倉庫があったことを思い出させる。トーレ(tole)とはtavole(板)のこと。
ヴェネツィア地図[サン・ザニポーロ大通りに続くバルバリーア・デ・レ・トーレ通り左の6673番地の4階と屋根裏部屋に、カザノーヴァが恋人フランチェスカ・ブスキーニと、ヴェネツィアに帰郷した後年1782年9月まで住みました。これが彼のヴェネツィア最後の滞在です。]
この名前全体は、多分この板がベルベル人向けの物であったという事実に基づくか、あるいはここで板の毛羽が削られた、即ち鉋で削られたということかも知れない。1000年頃の史料が存在する。ギリシアの皇帝が、ヴェネツィアの材木とサラセンの鉄の交易に対して文句を付けているのである。

ここ左手に食堂“バンディエレッテ”がある。仮面に興味があるなら、この遂先の左に随一のものがある。そして最も熱心な工房であり、20年ほど前、古い型を見付け出し、古典的でファンタスティックなタイプの仮面を作り始めた。そして町に影響を与え、急速に支持者を集めて、大中小、各種の仮面には巨大な物まで作る店まで現れて、そんな仮面屋のない通りはヴェネツィアにはないというほどまでになった。この店の右の古い浮彫に気付いて欲しい。これはライオン穴に投げ込まれたダニエーレ(5世紀の浮彫)を表している。
[旧約聖書のダニエル書にある、ライオンの穴に投げ込まれたダニエルの話から。essere nella fossa dei leoni(虎穴に入る)。ダニエルは無事に救い出されます。]

もし仮面に興味が湧かないなら、その代り通りが狭くなるが右へ曲がり、ムアッゾ通りからムアッゾ小広場まで行こう。そこにはゲットの建物同様に町でも最も高い建物があり、その一家の建物(17世紀)は一種の摩天楼のように聳えている。11世紀のビザンティン式の美しい柱頭が見られる。

軒下通りを抜け、橋を越え、カッペッロ家の1500年代の美しい館側を行く。この館は現在時にコンサートに使われる。右の狭いサン・ジョヴァンニ・ラテラーノ河岸通りへ曲がり、狭い通りを進んで、更に先の折れ曲がった同名の河岸通り名が終わる所で、左のテッタ通りへ曲がり、同名の橋を越す。左手に格安の宿泊所となっているヴァルデージ館がある。

右へ曲がると、ロンガ・サンタ・マリーア・フォルモーザ通りである。この通りに双子のような場所、“アル・マスカロン”と“ラ・マスケレータ”がある。時には“マスカロン”で一休みして、料理を待つのもいい。流行りの店の一つなので、前もって予約をした方がベターである。

食事を楽しみ、美味しいワインで気分一新して、ヴェネツィアでも大広場の一つである広場まで通りを進もう。サンタ・マリーア・フォルモーザ教会があり、素晴らしい鐘楼は丸でお菓子職人の細工のようである。」 (21に続く)
[サンタ・マリーア・フォルモーザ広場については、2010.09.18日のヴェローニカ・フランコに図版資料があります。]
  1. 2017/04/27(木) 00:04:28|
  2. ヴェネツィアの街
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ヴェネツィアの街案内(19)

(続き)
「左の素晴らしいファサードは、サン・マルコ大同信会館のものである。現在は市民病院である。
[連れ合いは語学学校通学時代、突然目が充血して真っ赤になり、ここで色々診察やら検査をして貰ったことがありました。結局何が原因だったか、分からず仕舞いに終わったのですが、ヴェネツィアに滞在する旅行者は無料だということで、あり難いことでした。面白かったのは、院内にはバールがあって、ワインも楽しめるということで、日本とは丸で発想が違っています。]

総督ニコロ・マルチェッロのモニュメントも総督アンドレーア・ヴェンドラミーンのドキュメント(1493年)同様に、ピエートロ・ロンバルドと彼の工房が息子トゥッリオの協力もあって製作した作品である。

ピエートロ・ロンバルドと二人の息子トゥッリオとアントーニオの建築で、建築家のGiov. di Ant. Buora(オステンソ生まれのジョヴァンニ・ブオーラ・ディ・アントーニオ―1450~1513)の協力を得た。その後上部の改装ではマーウロ・コドゥッチ、後背部の増築ではヤーコポ・サンソヴィーノの手が入った。

多色大理石や遠近法を思わす浅浮彫の手業は大いに称賛され、入口の側柱のだきに近付いてみると、1400年代より後の物と思われるが、帆船を引っ掻いて描いた跡がある。それは詳しく言えばサン・マルコ寺院の第2大門の柱に描かれて見ることが出来るものであり、コルト・マルテーゼが非常に愛したもので、親しい人には必ず伝えていた。

(残念ながらこれらの引っ掻き絵は、現在では修復工事、もう少しラディカルに言えば、市の浄化作業の中で殆ど全て姿を消した。石という物の見方、また扱い方というものは何時見直しが始まるのだろうか)。

隣の壮麗な教会[サンティ・ジョヴァンニ・エ・パーオロ教会、ヴェ語ではサン・ザニポーロ教会]はドメニコ会士に属しており、1430年に献堂された。しかし約200年もの長きに渡って、僧達は御勤めをしてきた。ゴシック式とルネサンス式の間の1400年代建造の入口の大門は、その堂々たるファサードが完成にまで至らなかったということを告げている。使用されている大柱はトルチェッロ島から持ってきたもので、そちらは今は蛻の殻である。

外部には、9世紀のヴェーネト=ビザンティン様式の盃と棺(1249年の総督ジャーコモ・ティエーポロと1275年の息子の総督ロレンツォ・ティエーポロの)があり、教会に入堂するというよりは、恰も大霊廟に入廟する感がある。ここには総督や優れた人達を祀る厚葬の壮麗なドキュメントがある。ピエートロ・ロンバルドの傑作は、多分総督ピエートロ・モチェニーゴ(1476年)のドキュメントであろう。しかしマルカントーニオ・ブラガディーンの名誉ある、素晴らしいドキュメントも見ることが出来る。
[マルカントーニオ・ブラガディーンについては、2016.06.23日のブログブラガディーンをご参照下さい。]

聖ウィンケンティウスに奉献された政治的なるものは、最初ヴィヴァリーニに、その後ベッリーニの作と同定されたが、全作品がリストアップされるまで長く掛かった。ここにある葬送の作品群は結局、セレニッスィマの眠れる歴史だということである。聖カテリーナ・ダ・シエーナの足下の少々不安になる聖遺物の事を思い出してみよう。

この格別の建築物の、素晴らしい多色のステンドグラスの向こうにあるのは、括目に値するヴェッロッキオのバルトロメーオ・コッレオーニの銅像という奇跡のような作品を、恰も我々のために準備して、思い出させようとするかのように広場中央に騎馬像があるということである。ヘルマン、ヘッセは彼の旅ノートの中で、町の繊細で音楽的な美と対照的な尊大な美というものについて語っている。
[H.ヘッセについては2014.02.05日のヘルマン・ヘッセ(1~3)をご参照下さい。] 

この素晴らしい馬の鋳造はマドンナ・デッロルト教会近くのある小広場で、アレッサンドロ・レオパルディの監督の下、行われたが、その小広場はそれ以後、コルテ・デル・カヴァッロ(馬小広場)と呼ばれることになった。この動物の乗馬利用が1500年頃殆ど姿を消したことに触れるのは楽しいことである。もっと言えばヴェネツィア人の馬の乗り手を嘲笑う機知ある詩句が存在するのである(この町の車の運転手に対しても同じようにそれがある)。
[修道女の車とヴェネツィア・ナンバーの車には、若葉マークの車のように近付くなと言われているそうです。]
コッレオーニコッレオーニはヴェネツィアが雇ったベルガモ人傭兵隊長だった。死に際して、多額の遺産を遺し、それ故彼はサン・マルコ広場に銅像が建てられることを望んだ。幸運な事にその意志は聞き届けられず、この広場が選ばれた。セレニッスィマはフィレンツェ人彫刻家アンドレーア・ヴェッロッキオに委託した。彼は型と蝋を用意したが、1428年突然の死に襲われ、製作半ばに終わった。その時点でヴェネツィア人鋳造家アレッサンドロ・レオパルディが後任となって仕事を終わらせ、非情に美しい台石を仕上げた。

この広場の魅力を楽しませようと、この広場にはずらりカッフェが並んでいて、我々に一休みするよう招いている。……」(20に続く)
  1. 2017/04/20(木) 00:07:01|
  2. ヴェネツィアの街
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ヴェネツィアの街案内(18)

(続き)
「海岸通りを引き返し(この通りは1766年12月20日の大嵐で、殆ど壊れたのだが、完全に修復された)、ドナ橋の方へ向かおう。町のこの辺りは、色々な競技が楽しまれている。ラケット競技(テニス)、既に触れたサッカー競技、ボッチェ競技(ボウリングに似たベタンク)、劇場(最近小さいけれど素敵な物が開場した)があり、ある家等でトゥルッコ・ダ・テッラ(trucco da terra)が遊ばれた。

そして更に、多分サン・ミケーレ島墓地の整備(1808~26)のために、この辺りはロマンティックというか物寂しい雰囲気を帯びることになった。フリードリヒ・ニーチェが『曙光(伊語訳Aurora)』の執筆のために滞在したのは偶然のことではなかった。
[後で述べますテースタ通りの奥、海岸傍にベルレンディスという通りと小広場があり、6296番地にニーチェは部屋を借りたのではないか、とされています。この辺りはかつてサンティ・ジョヴァンニ・エ・パーオロ劇場があった場所だったそうですが、私がテースタ通りにアパートを借りた頃は廃墟の感じでした。2010.03.20日のサンティ・ジョヴァンニ・エ・パーオロ劇場を参考までに。]

橋を越えて行くと、右手にドナ館がある。豊かな貴族の住居であり、内部には多数の芸術作品や家族の古文書的な資料が豊富である。入口の、レーパントの戦いに参加したガーレア・ドナの二つのランタン(ヴェ語Fanò―ランプ)は大変目立つ。左の船着き場からは、サン・ミケーレ島、ムラーノ島、マッゾルボ島、ブラーノ島、トルチェッロ島、ヴィニョーレ島、サンテラーズモ島へ船が通う。

ロマンティック精神にお勧めは、船に乗ってサン・ミケーレ島に行き、コルボー男爵、ディアギレフ、ストラヴィーンスキーの墓を訪ねることである。その待ち時間にカフェ・アルジュバジョに寄ってみよう。
[コルボー男爵については、2009.06.06日のウィリアム・ロルフを、ディアギレフ、ストラヴィーンスキーについては、2007.11.14日のサン・ミケーレ島をご覧下さい。尚ここに眠る日本人については、2012.06.16日の鷗外独逸日記を、墓地については2010.08.14日のサン・ミケーレ墓地をご覧下さい。]

サン・ミケーレ島は墓地に改変される前、カマルドリ会[聖ロムアルドゥスが1012年、アレッツォ山中カマルドリで開いたベネディクト一会派]の修道院で、セレニッシマ時代、重要な共和国の研究センターであった。島の探索は次回に回したければ、橋を渡り、最初の通りを右へ行くと道のどん詰まりに、ティツィアーノの家前の小広場を囲む壁の前に出る。

右へ曲がり、直ぐ左のピエタ通りへ入り、更に左へ曲がると、ティツィアーノ小広場に出る。ここにかの有名な画家が住んだ。この家は君主や王侯、各種芸術家を招いた(芸術家の中でも、ヤーコポ・サンソヴィーノやリアルトに住んだピエートロ・アレティーノはせっせと通った)。続いてここにコルト・マルテーゼが住んだ。公表された文書では彼はこの地区の事は語っていない。

この小さな小広場を後にすると、古い居酒屋“ラ・フォスカ”の傍に出る。この古い居酒屋のある、一風変わって楽しげな小広場と別れ、左の通りを最奥フーモ通りまで行く。そこで 右へ曲がりペストリーン小広場へ向かう。そこに二つの食堂が続いて現れる。2番目は“チェーア食堂”で深緑に覆われており、町でも最も美しい井桁(18世紀)がある。

左へ向かいステッラ広場とヴィドマン小広場を斜めに突っ切り、運河まで行く。左にアーケードがあり、右を見るとプラットが“ノスタルジーの橋”と呼んだ橋がある[パスクァリーゴ橋、orヴィドマン橋の事だろうか]。このアーケードの軒下通りを抜け、ずっと左を辿って行くと橋の袂に居酒屋“Da Alberto”がある。橋を越え、ラルガ・ジャチント・ガッリーナ通りを行くと長いテースタ通りと交差するが、テースタ通りにプラットの家族は住んだ(興味を持って忠実に、右へ行き、2本目を左へ行くとフォルノ通りとなり、左の最初の門が巨匠の家の入口だった)。
「ダ・アルベルト」バーカロ・アル・ポンテ[左、ダ・アルベルト、右、アル・ポンテ] 交差地点まで戻り、カヴァッロ橋へ向かうと橋の袂に、その誘惑から逃れようとしても、あなた方を待ち受けているのは、小さいけれど、大変愛想のいいバーカロ“アル・ポンテ”である。橋を越えると街で最も美しい広場[ヴェ語ではサン・ザニポーロ広場]の一つがある。左手にはサン・マルコ大同信会館があり、サンティ・ジョヴァンニ・エ・パーオロ教会前には広場中央に、世界でも最も美しい、ヴェッロッキオの『バルトロメーオ・コッレオーニ騎馬像』がある。
サン・マルコ同信会館コッレオーニ[左、サン・マルコ大同信会館、右、コッレオーニ騎馬像。語学校通学のためにテースタ通りにアパートを借りた時、このバーカロ“ダ・アルベルト”やカヴァッロ橋の袂の“アル・ポンテ”に通いました。またヴェネツィアの傭兵隊長コッレオーニは自分の財産を共和国に遺すに当たって、サン・マルコ広場に自分の銅像を建てて呉れるように言い残したそうですが、実際にはサン・マルコ大同信会館前だった訳です。]

美というものを目の当たりにすれば、芸術的宇宙を夢見させ、切磋琢磨させるのにその事が芸術家を手助けするというのは確かな事である。……銅像の背後にコルネール館に属していた16世紀の井戸がある。この素晴らしい広場はサン・マルコ広場同様、町を代表する場所であり、総督の各種の儀式、厳粛なる葬儀が挙行された。」 (19に続く)
  1. 2017/04/13(木) 00:07:37|
  2. ヴェネツィアの街
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ヴェネツィアの街案内(17)

(続き)
「サン・カンチャーノ教会の脇を過ぎて、この広場を後にして、サン・カンチャーノ橋を渡り、右へ。“デ・ラ・カゾーン”のソットポルティコを左へ、このcasonの名称は監獄を意味し、この辺りは出獄者が住んだ地域であった(それ程重罪でなかった犯罪者達の溜まった場所だった)。

左へ行き、直ぐ右へヴァルマラーナ通りの方へ、そして更に右へ進むと狭い迷宮状となり、そこはそこで行われていた活動を思い出させる職業名の人達がいた場所で、最初、ポスタ(郵便)・フィオレンティーナ通りと呼ばれ、後、ポスタ・フィアンドラ(フランドル)通りと呼ばれた。ここは外国郵便物の事務所、正確にはフィレンツェ郵便物の宿があった場所であり、15世紀から神聖ローマ帝国の郵便業務をやっていたトゥルンとタクシス(Thurn Und Taxis)家の住居と事務所があった。

ヴェネツィアの郵便はリアルトのベッカリーエ(Beccarie)通りに事務所があり、そこは現在“アッレ・ポステ・ヴェーチェ(Alle Poste Vece―古い郵便の意)”というレストランであるが、続いてサン・モイゼのバロッズィ小広場に越した。
ポスト・ヴェーチェポスト・ヴェーチェ内部[左、ポステ・ヴェチェ、リアルト・ペスケリーアの入口、右、その内部。ポステ・ヴェーチェは現在はレストランだけでなく、上の階がホテルになっています。]

ヴェネツィアは1500年代から既にコンスタンティノープルと月一で郵便業務が組織されており、市内も外国とも郵便活動は行われていた。ラ・ポスタ・デ・フィアンドラ通りの端の方で、ヴァルマラーナ小広場(=古ヴィチーン・カ・バローン・タクシス小広場)に向いた館と繋がる大きな二つの門が塗り込められて壁面となったのが興味深い。

この二つの大門を後にして、先へ進もう。左へ曲がりフォルノ通りからバルバ・フルタリオール埋立通りへ出る。左へ曲がり、我々の右の八百屋さんの屋台の向こう右をスペツィエール通りへ曲がろう。サルトーリ橋を越え(もしお望みならば海岸通りを左へ曲がると20メートル程行った建物の壁にサルトーリ病院の大理石の美しい浮彫り(1511年)がある)、直進方向セリマーン大通りを行き、橋を越えるとジェズイーティ(イエズス会の意)広場である。

我々の左手にはゼーン館が建っている。ヴェネツィアの有名なその名前から、14世紀の有名な船乗りの名前が思い起こされる。海の隊長カルロはキオッジャ戦争の時の英雄であり、ニコロとアントーニオの2人の兄弟は自分の費用で軍艦を作り、現在カナダのニューファンドランドのラブラドールと呼ばれているドロジェーオ(Drogeo)を発見した(1390年――コロンブスのサン・サルバドル島発見は1492年)。館はフランチェスコ・ゼーンの案で建てられたが、ファサードがヤーコポ・ティントレットとアンドレーア・スキアヴォーネのフレスコ画で全面を覆われたことが思い出される。

左に見える、4本の特徴的な煙突を備えた一角には、13世紀のクロチーフェリ(慈善宗教団体)の古い病院とオラトリオ(小礼拝堂)があった。一方右の区域には修道院と教会があり、クロチーフェリの聖マリアに捧げたものであった。

Ospedalieri(マルタ騎士団の事)という当時の騎士修道会は、巡礼者を助けることを決めており、教皇庁と多くの慈善家の援助の下、全ヨーロッパに約200の病院を作った。クロチーフェリの元の教会は建て直され、1729年バロック様式で完成した。

内部はタペストリー風を見せる嵌め木細工のような大理石の素晴らしい仕上がりで、天井は一面、金箔のスタッコ細工で飾られ、色々な作品の中には、クロチーフェリの歴史に関わる、パルマ・イル・ジョーヴァネの絵画以外に、美しいがあまり知られていないティツィアーノの作品『聖ラウレンティウスの殉教』がある。

15世紀以来女性用の慈善院(現在も存続する)に変更されていた、4本の煙突のある病院の内部には、有名な物として、修道会の歴史に関わる、パルマ・イル・ジョーヴァネの絵画シリーズのあるオラトリオがある。クロチーフェリの教会内部には、皇帝(Basilio/Basileus)から贈られた聖バルバラ(ニコメディア[トルコ北西イズミット]の聖処女)の遺骸が収められている。この聖遺物のためにクロチーフェリは長い間、総督ピエーロ・オルセーオロ2世から贈られた幾つかの聖女の遺体を保有してきたトルチェッロの修道女達と争った。
[聖バルバラについては、2011.04.02日のヴェネツィア年中行事をご覧下さい。]

ボールで練習に励むサッカー場の奥に、ムラーノ島やサン・ミケーレ島を含むラグーナ北が見える。フォンダメンタ・ヌオーヴェに出よう。このフォンダメンタ(海岸通り)は1589年頃作られた。1546年の元老院の決定によれば、サンタ・ジュスティーナからサンタルヴィーゼまで行けるはずであったが、結局はサッカ・デッラ・ミゼリコルディアで止まってしまった。

反対側は、現在そこで行き止まりなのだが、サン・フランチェスコ・デッラ・ヴィーニャとを結ぶ橋(1820年壊れた)があった。先を急がないなら、海岸通りを左へ行ける所まで行くと、正面にCasino degli Spiritiが見える。 ……」 (18へ続く)

Casin degli Spiriti については20.11.12日のコンタリーニ・ダル・ザッフォ(1、2)をご覧下さい。                                                                                 
  1. 2017/04/06(木) 00:05:16|
  2. ヴェネツィアの街
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ヴェネツィアの観光客

4月1日の読売新聞に次のような記事が出ていました。「世界遺産《観光客多すぎ》――イタリア 環境や景観 影響深刻」と。ヴェネツィアにあまりにも多くの観光客が訪れるので、町が駄目になって終うかもしれないと、現地の人も危惧を抱いています。私自身もそんな危惧を抱かせる、その他大勢の観光客の一人です。

文面に「……ベネチア市統計局によると、2004年に同市中心部を訪れた観光客は約175万人だったのが、14年は約260万人と5割増に。これは市の人口(26万5000人―何年の人口か記載なし)の約10倍にあたる。……」とあります。

何年も前、鞄を買った鞄屋の小父さんは、観光客が多過ぎて問題だ、と吐き捨てるように言っていましたが、親切にヴェネツィアの事を教えてくれました。そう言いながら、今度はいつ来ると、リピートの要求でした。2年後のカーニヴァルに行った時は、町が人で溢れ、ファッブリ通りでは動けない状態になり、あっちへ行く流れとあっちから来る流れがぶつかって、このまま人が蝟集すれば狭い通りで潰されると危惧したのですが、流れがピタリと止まり、30分後には流れ始め、広場に出た時はホッとしたものでした。ある現場一点に人が集中していくということではないのです。

かつてサン・マルコ広場でピンク・フロイドの野外コンサートがあった時は、集まった人が30万人と言われ、トイレの施設などほんの僅かでしょうから、翌朝は、ヴェネツィア全市が芥の山で、街を奇麗に戻すのに1ヵ月以上掛かったそうで、市は二度とそういう事は許可しないと言われています。しかしヴェネツィアはイヴェント都市であり続け、観光客を呼び続けています。

そういう事を厭がってか、町の人口は着実に減少しています。知り合ったファビアーナ達は、ヴェネツィアに生まれながらメーストレに移り住んでいましたが、またヴェネツィアに戻って来ました。住民がゼロになれば、それは正にヴェネツィアがテーマパークになるということです。色々難しい問題があるのでしょう。
[ヴェネツィアの人口については、次のブログヴェネツィアの人口をご覧下さい。]

しかし数字的にはどうなのか、分かりませんが、今年のカーニヴァル体験からすると、かつて体験した時よりも、人出は少なかったという、肌の感覚です。何かが変わりつつあるような感じを受けました。
ホテル・ダニエーリ前の賑わいリアルト橋を望んで[左、ホテル・ダニエーリ前、右、リアルト界隈] 3月18日のLa Nuova紙は次のような事を書いています。
「 2000年から今日まで、ベッド数の増加にはチェックが利かない
――ベッド数5万以上、宿泊者数1000万人に対して、チェントロ・ストーリコでは3万5千(30%アップ)。無登録の旅行者用アパート、B&Bは数に入れない――

ベッド数5万以上、宿泊者数1000万人に対して、チェントロ・ストーリコでは3万5千(30%アップ)。無登録の旅行者用アパート、B&Bは数に入れない。チェックや年間観光客数から零れてしまう雪崩現象。

《観光客の正確な数とは? 我々には分からない。》 数ヶ月前、市の認めるところである。その上CosesとAptは観光に関わっていながら、資料がない。唯一の資料は、ベッド数が聖年の2000年から今日まで急激に増えたということである。チェックするには、認可がうまく機能していないので、目標が定めにくいということである。

しかし例えばトイレを設置し、ホテルへの依存を強めれば、可能であろう。近年パラッツォの[ホテルへの]模様替えも増えている。」

チェントロ(中心部)に宿泊可能者数が年間1000万としても、日帰りの人はそれ以上に多いと思われます(何年か前、両方合わせて2000万人位ではないかという記述を読みました)。私が初めてヴェネツィアのカーニヴァルに行った時は、カステルフランコに泊まりました、ヴェネツィアで宿がなければ、帰っておいで、と。ヴェネツィア本島に泊まれない旅行者はパードヴァ等近隣に泊まります。その日電車でヴェネツィアに向かった時、同じ車両に扮装した20人ほどのアジアーゴの人がいて、既に出来上がっており、飲め飲めとワインを勧められました。駅で一緒にカメラに収まって呉れました。こういうヴェネツィア観光客は多いでしょうね。
  1. 2017/04/04(火) 18:30:09|
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プロフィール

ペッシェクルード(Pescecrudo)

Author:ペッシェクルード(Pescecrudo)
初めてイタリアに行ったのは十数年前。ヴェネツィアには即一目ぼれ。
その結果、伊語勉強のためにヴェネツィアの語学学校に何年間か数ヶ月通いました。
その後もヴェネツィアを訪れるたび、イタリア各地にも足を伸ばしています。
東京に住んでいるので、憧れのヴェネツィアについて何かしら書くのが楽しいのです。

*図版はクリックすると拡大されます。

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